8 960 976-56-56  
 
 
Главная
Новости
Контакты
Новинки
Скидки
Распродажи
О парфюмерии
О магазине
Как купить духи
 
 
 
 
 
 
 
 

О всех Брендах! Узнай Больше!!!

 

Agent Provocateur
www.agentprovocateur.com
В декабре 1994 года, Жозеф Корре и Серена Рисс открыли первый магазин Agent Provocateur и захватили внимание СМИ, которое было напраленно только на супер звезд. Его витрина в первый момент ошарашивает - практически обнаженные и очень реалистичные манекены в сексуально-призывных позах. Риз и Корре хотели воплотить собственное видение дамского белья, чуждое притворной стыдливости и свободное от предрассудков, когда все, связанное с сексом считается грязным и непристойным. Их целью было создание высококачественного дизайнерского белья, способного возбуждать и его обладательницу, и ее партнера. Консервативная Великобритания приняла эту новую сексуальну волну, что помогло стать Agent Provocateur очень популярным брендом. Сейчас у Agent Provocateur несколько магазинов в разных странах мира, собственная парфюмерная линия, куча "звездных" клиентов. Их магазины оформлены в будуарном стиле, а униформу продавщиц-"стюардесс" разработала сама великая мать Джо Корре - Вивьен Вествуд. Именно от Agent Provocateur пошла мода на сексуальные кружева, откровенные бюстгалтеры, чулки, дизайнеры смогли воплатить в жизнь все сексуальные мечты, при этом сохранив аккуратность и грацию женского тела.

 

Aigner
www.aignermunich.com

В далеком 1950 году никому еще не известный молодой дизайнер Этьен Айгнер презентует свою первую коллекцию в Нью-Йорке, которая произвела фурор в мире моды. Родился новый бренд, сразу завоевавший любовь капризной публики. В 1965 году было была создана компания Etienne Aigner, налажено производство и открывались бутики по всему миру.

Сегодня насчитывается около 120 именных бутиков AIGNER. Известная своими изделиями из натуральной кожи, сегодня Aigner -это символ качества и современного стиля, сочетающий многолетний опыт и традиции с инновациями и актуальными модными тенденциями. Каждое изделие Aigner имеет четкие формы и отличается функциональностью. Выбирая стиль Aigner, Вы подчеркиваете свою индивидуальность, проявляя безупречный вкус и стиль.

Не забывайте о том, что все изделия Aigner имеют фирменный логотип в виде подковы! Может быть именно он принесет Вам удачу, как это было однажды с Этьеном Айгнером!

Alexander McQueen
www.alexandermcqueen.com

Alexander McQueen родился 17 марта 1969 года в Лондоне, он один из современных ведущих дизайнеров мира моды, прославившийся во многом благодаря своему эпатажному поведению. Его показы - это феерические протесты против насилия, войны, церкви, болезней, журналистов, а по большому счету, против всего мира. Одежда от Alexander McQueen нарочито сексуальна.

Брюки с заниженной талией, кружева, прозрачные ткани, коротенькие мини-юбки - вот то, что предлагает он своим клиентам.

Последние женские коллекции Alexander McQueen посвящены 1960-м годам. Главными темами показов дизайнер Alexander McQueen сделал кино и рок-н-ролл. Никуда не деться от начесов, сумасшедшей музыки и школьного гламура, ведь так хороши девочки в обтягивающих свитерах и узких юбках с тоненькими поясами. Образ эпохи также воплощают хичкоковские героини в скромных костюмах, навечно женственная Мэрилин Монро в донельзя затянутом платье и, при этом, девушки из байкерских банд.

Alexander McQueen сумел сделать аккуратную классическую одежду привлекательной и сексуальной. Его имя говорит само за себя, Александр - Победитель.

Angel Schlesser
www.angelschlesser.com

В 1983 году Angel Schlesser начинает работать в мастерской высокой моды Хуана Руфете. И в 1984 году вышла ее 1-я коллекция.И в 1990 от известной компании BACARDI получила приз "Лучший дизайнер года" Вся Испания, Италия, Франция знала ее имя, ее популярность все росла и росла и сейчас растет. Элегантность и слиль Angel Schlesser поддерживает в каждом своем произведении.

Anna Sui
www.annasui.com

"Когда я интересуюсь чем-то, я хочу знать все об этом". Я должна знать то, что - за пределами всего этого. Я действительно наслаждаюсь этим процессом." - Анна Съю. Постоянный поиск новых идей и вызовов держит всегда впереди. Она - истинный законодатель моды, известные стилисты и редакторы прислушиваются к ней.

Безграничная энергия и творческая изобретательность ее представлений, всегда делают ее показы зведным часом Нью-Йоркской Недели Моды. Карьера Анны Суй - классическая американская история успеха. "Вы должны сосредоточиться на ваших мечтах, даже если они выходят за пределы здравого смысла. Как могла девочка из пригорода Детроита добится такого успеха в Нью-Йорке. Всегда на уме была мечта.".Сегодня у Анны Съю 32 магазина, в 5-ти странах, и она до сих пор ощущает ту самую детскую любовь к моде, как 15 лет назад. Еще в 4 года она решила что станет дизайнером, и начинала делать свои вещи.

Она смешала серьезный подход с эксцентрическими идеями. Она говорит - "Я одержима этим, как мои родители это выносили?" И ее вдохновение растет и растет. Она живет своей мечтой.

AnnaYake
www.annayake.fr

AnnaYake использывая 70 летние исследования и 2000 летние традиции, и ультрасовременные технологии, нашли много драгоценных активных компонентов, составили инновационные формулы, тонкие структуры, для создания истенно дающих красоту, здоровье и привлекательность, линию косметики и парфюмерии.

AnnaYake хочет сделать Вас лучше, красивее и счастливее.

Armand Basi
www.armandbasi.com

В 1948 году, в Барселоне в швейной мастерской начиналась карьера Armand Basi. В 1962 году Баси получили лицензию на производство торговой марки LaCoste. И в 1986 году появился новый бренд - Armand Basi. И сейчас компания Armand Basi имеет много магазинов во всем мире и ихнее имя знают все! А ароматы In Red и In Blue покорили весь мир!

Armani
www.giorgioarmani.com

www.emporioarmani.com

Джорджио Армани (Giorgio Armani) родился 11 июля 1934 года в небольшом городке Пьяченце на севере Италии неподалеку от Милана. Он был одним из троих детей в обычной итальянской семье.Еще в детстве, выпавшем на тяжелые военные годы, маленький Джорджио получил первые уроки эстетики в одежде.

Он любил наблюдать, как в скромных бело-черных выходных костюмах шли в церковь его соседи, такие же труженики, как и его родители. Эти два цвета - белый и черный - впоследствии и лягут в основу всего творчества Армани, сделав его знаменитым.

Работа в магазине стала хорошей наукой для будущего модельера.

"Никакой формальной школы у меня нет, и все же моя школа лучше, чем у многих", - заявляет Армани. И действительно, каждодневно работая с одеждой и покупателями, он "учился отличать по-настоящему элегантные вещи от дешевого ширпотреба, как губка, впитывал азы портновского искусства, пытался разобраться в том, по каким законам те или иные вещи входят в моду или объявляются устаревшими". "Там я понял, что такое индустрия моды и чего люди ждут от дизайнеров", - говорит кутюрье. Тогда его привлекал английский стиль: "В то время, в конце 60-х, Англия была крупнейшим центром моды. Пока я работал в "Ринасценте", мы частенько ездили в Лондон - просто чтобы познакомиться с новейшими тенденциями в моде. Мы бродили по улицам, по магазинам и с жадностью все запоминали". Он создал три "золотых правила моды": "исключи излишки, придай одежде комфорт и сделай простоту элегантной". "Это была практичная, носимая одежда, а не обложка глянцевого журнала - прямая противоположность французскому люксу", - говорит кутюрье о своих первых коллекциях.Когда Армани спрашивают, как ему при этом удается держать себя в прекрасной форме, он говорит: "Я много и быстро хожу. Занимаюсь спортом, поднимаю тяжести, работаю на тренажерах. Не переедаю, не курю, не пью. Пытаюсь спать столько, сколько нужно моему организму. И работаю, работаю, работаю. Вот вам и весь секрет. А ещё я безумно счастлив. Быть счастливым - это непременное условие нашей жизни". Ещё один секрет Армани - не останавливаться. "Какие планы? О, Мадонна! Жить - вот какие планы!" - улыбается Король Джорджио, человек, "за которым трудно угнаться".

Salvatore Ferragamo
www.salvatoreferragamo.it

Его называли Микеланджело среди дизайнеров обуви. С его именем связана целая эпоха.

Трудно представить, что его знаменитые босоножки на пробковой платформе появились вследствие финансовых проблем. Выражение "сапожник без сапог" как нельзя лучше характеризует детство Сальваторе Феррагамо. Он родился в деревне Бонито, расположенной недалеко от Неаполя, в очень бедной фермерской семье. Братья и сестры (десятеро старших и трое младших) жили довольно дружно, не впадая в уныние, когда на столе было пусто, и не строя никаких особенных иллюзий по поводу своего будущего. Исключением был лишь старший брат Агостино - сегодня бы его назвали вундеркиндом. Этот талантливый мальчик за год усвоил все, чему мог его научить местный учитель, и был полон решимости учиться дальше.

Мечты о профессии сапожника родители воспринимали как блажь и слышать о них не желали. Помог случай. Сестра Сальваторе Джузеппина со всей серьезностью готовилась к первому причастию. Принятые в Бонито правила приличия требовали, чтобы девочки приходили на первое причастие в белых туфельках. В семье Феррагамо была когда-то пара белых туфель, но они переходили от одной дочери к другой и, когда пришел черед Джузеппины, оказалось, что они полностью утратили цвет. Купить новые было не на что, занять - не у кого... Мать и Джузеппина плакали на кухне, сестры сочувственно качали головами, а Сальваторе постучал в дверь соседа-сапожника и выпросил у него (всего на одну ночь) маленькие колодки, немного белой ткани и картон. Утром, когда Джузеппина шла в церковь, на ее ногах красовались чудесные белые туфельки. После этого чуда родители уже не могли отказать Сальваторе, и он приступил к реализации своей мечты. Состояние модного сапожника стремительно росло, но главным подарком Америки Сальваторе считал не деньги или славу, а ответ на давно занимавший его вопрос: как правильно снимать мерку с ноги, чтобы в результате создавать идеально удобную обувь? В поисках истины он прослушал курс анатомии в университете Южной Калифорнии. Затем окончил химико-технологический факультет в Пенсильванском университете, чтобы узнать как можно больше о сопротивлении материалов: И наконец пришел к гениальному открытию: оказывается, при пошиве идеальной обуви нужно учитывать не только размер ноги клиента, но и его вес, чтобы свод стопы не расплющивался, а сохранял форму арки. Так Феррагамо открыл такую привычную для нас сегодня деталь, как супинатор. Счастливое и богатое семейство поселилось в настоящем дворце - Ферони-Спини (Palazzo Feroni-Spini), который до сих пор является штаб-квартирой компании. Дела знаменитого сапожника по-прежнему идут лучше некуда. К 1950 году в компании Феррагамо работает семьсот рабочих, которые создают триста пятьдесят пар обуви в день. При таком объеме часть операций пришлось передать машинам, но Феррагамо настоял на том, чтобы основные операции все же производились вручную. Сальваторе Феррагамо умер в 1960 году, но основанное им дело существует и сегодня. В настоящее время семья Феррагамо - одна из самых богатых, успешных и дружных семей во всей Италии. Бутик Ferragamo занимает весь первый этаж дворца Feroni-Spini, там продаются роскошная обувь, изысканные аксессуары, солнцезащитные очки и одежда, которую можно носить долго и никогда не чувствовать себя в ней "вне моды", и ароматы от Ferragamo, которые дополняют эту обувь и одежду. Президентом компании стала Ванда. Она исполнила самое заветное желание мужа: чтобы его имя стало именем модного дома и чтобы дети не разбежались кто куда, а остались в семейном бизнесе. Все дети Феррагамо работают в Модном доме, носящем имя отца, и с удовольствием вспоминают семейные предания о нем - человеке, вся жизнь которого прошла у ног первых красавиц мира.

Nina Ricci
www.ninaricci.com

Одна из наиболее значительных фигур в мире моды XX столетия. Она не только была ведущим модельером своего времени, но и создала один из знаменитейших Домов моды.

Nina Ricci сегодня, как и 70 лет назад, представляет поэтичность, женственность, красоту, высочайшее качество и настоящий парижский шик. А ее парфюмерная продукция считается одной из лучших в мире. Мари Адэланд Ньели родилась 14 января 1883 года в итальянском городе Турине, в семье небогатого сапожника.

Четырнадцатилетняя девочка отличалась редкостным трудолюбием. Помимо своей основной работы, которая выражалась в словах "подай-принеси", она находила время для собственного творчества.

Часто задерживаясь в ателье, которое стало ее вторым домом, изготавливала шляпки по собственным эскизам. Их заметили, и вскоре все местные модницы стали заказывать головные уборы у Марии. Трудолюбие и преданность работе редко остаются незамеченными. Хозяева ценили молодую работницу, и к 18 годам Мария стала ведущей швеей в фирме. В 22 года она уже главный модельер одного из парижских ателье и сама нанимает швей, которые помогают ей шить одежду по ее собственным эскизам. "Я работала как проклятая, день и ночь", - так говорила о себе мадам Риччи. К пятидесятилетнему юбилею Нина Риччи подходила с солидным багажом - ее имя известно в мире моды, клиенты ценят, коллеги уважают. Преуспевающая женщина, "королева" для своего персонала, она носила крупный белый жемчуг и ездила в белом лимузине. Можно было спокойно уходить на покой, но "почить на лаврах" не удалось. Сын Роберт уговаривает ее начать свое дело. В 1929 году они открывают небольшое ателье, которое размещалось всего в одной комнате. Но сын мечтал о большем: о Доме моды: И в 1932 году это наконец произошло - 49-летняя Нина и 27-летний Роберт Риччи открывают в Париже, на улице Капуцинов, 20, Дом моды Maison do Haute Couture Nina Ricci. Изюминкой вечерних нарядов от Нины Риччи становятся цветочные узоры и нежные пастельные краски тканей. Цветы в ее моделях присутствовали в любом виде - вышитые, отпечатанные, сделанные в виде аппликаций. Даже предвоенная мода в стиле "милитари", с квадратными плечами и прямыми юбками до колен, не повлияла на модели от мадам Риччи. В противовес ей модельер создает коллекции прекрасных женственных туалетов, украшенных цветами и бантами. Нина Риччи предпочитала не рисовать модели платьев, а непосредственно моделировать их прямо на манекенах. Превосходное знание техники кроя плюс утонченный вкус, по мнению критиков, "делают ее моду одной из наиболее оригинальных и свежих в довоенный период". Меняются моды, меняются люди, но Дом, созданный энергией и талантом Нины и Роберта Риччи, живет и продолжает радовать любителей моды чем-то новым и неожиданным.

Moschino
www.moschino.com

Знаменитый итальянский модельер, чье имя тесно связано с самыми оригинальными идеями в мире моды. "Кутюрье-варвар", "хорошо воспитанный бунтарь", Enfant terrible международной моды и в то же время прирожденный модельер", он был непревзойденным мастером провокации, сумевшим соединить в своих коллекциях классику и авангард, приправленные отменным чувством юмора. Его вызывающие и ироничные модели стали символом неповиновения и свободы, а его жизнелюбие и оптимизм сделали имя Москино бессмертным.

Девиз Москино, в голове которого всегда была тысяча идей, - "Лучше хорошая копия, чем плохой оригинал". Франко Москино родился 27 февраля 1950 года в итальянском городке в Аббиатеграссо неподалеку от Милана. Его путь, казалось, был предопределен с рождения. Отец мальчика был владельцем фабрики готовой одежды, и сыну следовало продолжить семейный бизнес.Что же такое стиль Москино? Исследователи и критики утверждают, что основой, "изюминкой" его стали фантазия и вызов, причем вызов был синонимом демократичности. Сам Москино говорил: "Аромат горького миндаля всегда напоминал ему о несчастной любви - это моя любимая цитата из "Ста лет одиночества" Габриеля Гарсия Маркеса. Когда я создаю коллекции, я всегда ощущаю аромат горького миндаля. Я не могу определить свой стиль: это и ирония, и эклектика, и свобода, и интеллект, и философия, и даже теософия. И с другой стороны, ничто из этого не верно. Я всегда врал. Просто однажды я обнаружил себя в уличном театре. И мне досталась роль Арлекина. Я стал создавать вещи, выворачивая гардероб моих патронов. Вы знаете все эти вещи - это классический костюм "шанель", это идеальный по крою традиционный тренч "барберри", это традиционный костюм танцовщицы фламенко, это классическая американская кожаная куртка-бомбер. Мои вещи - это мои мечты. Вам хочется ходить на высоте шесть футов над землей? Вот вам платье, в котором вы всегда будете летать на два метра над землей. Вы хотите костюм тени? Вот вам платье-невидимка. Или платье, которое заставит вашу кровь закипеть? Да, и это есть. У меня есть все! Не, бойтесь только эти вещи носить. В один прекрасный день вы повеселитесь на славу, когда случайно выйдете из дома в туфлях из разных пар. Давайте, и это только начало! А если вы хотите узнать мой стиль, мой цвет, мое имя, в магазинах вы этого не найдете. Только по одной примете вы опознаете мои вещи - по аромату горького миндаля".

"Мода мучает Вещи. Вещи - это энергия и свобода творчества. Они становятся жертвами этого безупречного монстра. В конце действа приходят ангелы и побеждают Моду". Поэтому можно согласиться с Росселлой Джардини, которая как-то сказала: "Я до сих пор думаю, что Москино - просто гений. Иначе не знаю, как это объяснить: его уже давно нет в живых, но он до сих пор попадает в точку.

Prada
www.prada.com

Итальянская фамилия Прада стала синонимом высококачественной одежды, обуви и аксессуаров. Миуччиа Прада, продолжательница дела, основанного еще ее дедом, сегодня - один из самых успешных и богатых модельеров мира.

Миуччиа Прада родилась в 1950 году в Милане. Она не планировала с детства заниматься семейным бизнесом - у девушки были совсем другие увлечения. Миуччиа училась в Миланском университете, параллельно осваивая театральные премудрости в школе драмы. Активно боролась за права женщин, вступила в коммунистическую партию.

Но настоящую всемирную известность дизайнеру принесла ее скандальная коллекция "Дурной вкус" (Bad Taste), выпущенная в 1995 году. "Я делаю уродливые платья из уродливых тканей", - заявила Миуччиа, которая, как всегда, оказалась на пике моды. Она попала в струю "антимоды": увлекшую молодое поколение середины 1990-х годов. Уродливая одежда от Прада - зелено-оранжевые нейлоновые блузки, брюки цвета грязи, декоративные узоры 1950-х годов - стала копироваться по всему миру.

Дизайнера наконец замечает и Голливуд. На церемонии вручения премии Американской киноакадемии "Оскар" 1995 года в нарядах от Прада появляются две молодые популярные актрисы - Ума Турман и Дрю Бэрримор. Прада вошла в узкий круг "новой элиты" - ее вещи считаются обязательными в гардеробе элиты "поколения Х".

Миуччиа Прада многолика, талантлива, неординарна... Но. все же основной секрет ее успеха - невероятная требовательность к себе. Она утверждает, что может по несколько раз переделывать модели, пока не добьется желаемого результата. А постоянное самокопание не позволяет ей заболеть "звездной болезнью".

На очередном дефиле скромная и застенчивая Миуччиа, как всегда, на несколько секунд выглянет на сцену из-за кулис и исчезнет, чтобы поскорее окунуться в работу. Ведь муза посещает ее только в мастерской с эскизами и выкройками, где дизайнер не сидит, сложа руки. Наверняка у нее уже созревают десятки новых безумных идей.

Trussardi
www.trussardi.com

История Дома моды Труссарди (Trussardi) насчитывает почти столетнюю историю, но подлинный расцвет и всемирную известность он приобрел под руководством Никола Труссарди.

Сочетая в себе таланты художника и менеджера, он сделал семейную фирму одной из ведущих в мире моды. С легкой руки дизайнера кожаная одежда, бывшая прерогативой неформальной молодежи - "рокеров" и "металлистов", стала появляться на подиумах при демонстрации Высокой моды.

Ведущий модельер удостоен многих почетных наград, за большие заслуги в области моды в 1987году награжден одной из самых почетных наград Итальянской Республики - орденом Большого Креста. Стиль Дома моды Труссарди включает три основополагающие понятия - "динамизм, простота и естественность". Приверженец классического стиля, он в тоже время привносил в модели одежды свои новаторские разработки, экспериментируя с различными тканями. Модельер стремился создавать простую, удобную и функциональную одежду превосходного дизайна из сравнительно недорогого, но качественного материала. Он считал, что каждый покупатель сможет найти свою одежду в магазинах Труссарди.

Главная отличительная черта дизайнера - неотьемлемое присутствие в его коллекциях кожаных изделий. Именно благодаря его стараниям кожаная одежда вошла в мир Высокой моды. Никола всегда подчеркивал: "Кожа остается моей страстью, нашей традицией".

О любви дизайнера к спортивной одежде следует рассказать отдельно. Страстный любитель спорта, сам первоклассный водитель и пилот спортивного самолета, Никола со своей дизайнерской группой провел исследование различных материалов для спортивной одежды. В лабораториях Дома моды изучали самые новые ткани - "от микрофибы до микропор, от ультранепромокаемых до дышащих тканей, от самых теплых до водоотталкивающих материалов". Результатом этих экспериментов и поисков стала вышедшая в 1989 году коллекция Trussardi Sport. Поэтому не удивительно, что Труссарди предложили создать спортивную форму для выступления сборной Италии на Олимпиаде 1987 года, проходившей в Сеуле. В 1991 году Дом моды Труссарди впервые обратился к одежде от кутюр, представив коллекцию Trussardi Couture. Весной 1996 году показом коллекции Т-Store, дизайнер открывает линию качественной одежды для молодежи. "Лицом" молодежной линии стали его дети - Беатриче и Франческо, позже сюда пришли и младшие - Майя и Томазо. Его приглашали создать интерьер салона самолета для авиакомпании Alitalia и отделку знаменитого автомобиля "Alfa Romeo". Сейчас Дом моды возглавляет Беатриче Труссарди. В мае 2003 года молодой дизайнер и предприниматель получила престижную премию итальянского бизнеса - "Менеджер года" им. Маризы Беллизарио. Империя моды, построенная энергией и талантом Никола Труссарди, не только не ослабила свои позиции в мире моды, но и успешно идет в будущее. Стремительная борзая, изображенная на всемирно известном логотипе, бежит все дальше и дальше...

Givenchy
www.givenchy.com

Как его только не называли: "Единственный рыцарь Высокой моды", "Истинный аристократ и в жизни и в творчестве", "Человек, способный любую женщину превратить в королеву", "Олицетворение элегантности и простоты": И все это правда.

Кто-то однажды сравнил Юбера де Живанши с Маленьким Принцем Антуана де Сент-Экзюпери. Мол, он тоже живет в своем придуманном мире. В какой-то мере это действительно так, но только великий дизайнер не ушел в мир грез, а принес его очарование миллионам своих почитателей.

Все течет, все изменяется. И кто знает, в лучшую ли сторону. По мнению Живанши, современная мода больше состоит из провокации и шокирования, чем из искусства, и только Ив Сен-Лоран воплощает в себе последнюю цитадель элегантности. Тем несправедливее кажется судьба Дома Живанши. Дело в том, что дизайнер был вынужден продать его в 1988 году финансовой группе LVMN. За ним сохранялось право художественного руководства своим детищем в течение семи лет. Увы, хотя в мире Высокой моды принято сохранять стиль Домов подобного уровня, хозяева не одобрили кандидатуру нового руководителя, предложенную самим Живанши. В результате ведущим дизайнером был назначен Джон Галлиано, который, несомненно, талантлив, но работает принципиально в ином направлении. Видимо, поэтому он и не задержался на данном посту. Однако на смену ему пришел Александр Маккуин, который первым делом с гордостью заявил, что не видел ни одного фильма с Одри Хепберн. Как при этом он собирался продолжать стиль Дома, - непонятно.

Неудивительно, что многие назвали подобный выбор "идиотским". Впрочем, довольно скоро дизайнером Дома стал Джулиан Макдоналд. Он продержался три года, и ему на смену пришел Озвальд Боатенг. Сколько ему занимать этот пост, покажет время. Пока же ясно, что по ту сторону Ла-Манша не особо прочувствовали настоящий французский шарм.

Сам Живанши со времени своего прощального показа 11 июля 1995 года ни разу не переступил порога своего бывшего Дома моды. Он не скрывает, что отдает предпочтение более классическому стилю. Ведь не зря мастер удостоен "Золотого наперстка". Ему по душе, например, сшить костюмы для Большого театра (как, например, недавно для спектакля "Жизель"). Кроме того, дизайнер является почетным председателем парижского филиала аукционного дома Christie.

Несмотря на свой более чем солидный возраст, это до сих пор очень красивый, высокий, подтянутый мужчина. Никаких документальных подтверждений аристократического происхождения Живанши не сохранилось. Но стоит только взглянуть на самого мастера и его работы, всякие сомнения отпадают. Актеры, глядя на него, могли бы многое позаимствовать для исполнения роли какого-нибудь благородного графа или герцога. Все, за что бы на протяжении жизни ни брался Юбер де Живанши, являлось олицетворением бесконечной элегантности и безукоризненного вкуса. Есть вещи, которым нельзя научиться, подсмотреть или перенять. Это в крови, в натуре, в генах. Поэтому, как бы то ни было, Живанши навсегда останется единственным и неповторимым аристократом высокой моды.

Calvin Klein
www.calvinklein.com

"Сотрясатель" моральных устоев общества. Каждая новая его коллекция вызывает совершенно полярные чувства - от полного неприятия до бешеного восторга.

Модельер не просто придумывает одежду, он творит видение современной жизни. Кляйн первым вывел демократические джинсы на подиум, превратив рабочую одежду в объект сексуального внимания. Он считается основателем и идейным вдохновителем популярного молодежного стиля "унисекс" - одежды, рассчитанной на подростков и женского и мужского пола.

Келвин Кляйн родился 19 ноября 1942 года в одном из самых известных городов Соединенных Штатов Америки - Нью-Йорке в семье владельца небольшого продовольственного магазина. Район, где провел детство Келвин, был не самым фешенебельным в городе, и этот факт только подталкивал честолюбивого юношу претворить в жизнь "Великую американскую мечту" - стать знаменитым и создать собственную фирму. "Это как раз то, что мне нравится в Соединенных Штатах, спустя годы вспоминал Кляйн.- Здесь у всех есть шанс, если у тебя есть необходимые способности и готовность тяжко трудиться". Одежда от Кляйна реализовывала основной принцип американской моды: "Самое скромное платье может быть верхом шикарности, поскольку решающий критерий стиля - не что, а как сшито". Поэтому не удивительно, что в 1973 году он был самым молодым дизайнером, получившим, престижную премию "Коти" за "утонченную и безупречно сшитую одежду". Одной из составляющих успеха Кляйна является мгновенная реакция на изменение тенденций в мировой моде. На пороге XXI века он одним из первых начал разрабатывать стиль "милитари". Дизайнер выпускает брюки-наколенники, пальто-шинели, юбки до колен цвета хаки. Покончив с "бурными" 1970-ми, в личной жизни Келвин Кляйн немного остепенился. В 1986 году он женился на своей ассистентке Келли Ректор. Супруги купили дом в Ист-Хемптоне на берегу моря. Модельер ведет здоровый образ жизни - пробежки по утрам, плавание. А свободное время посвящает излюбленному хобби - посещению экзотических ресторанов. Особенно привлекает дизайнера японская кухня. По крайней мере, он утверждает, что хорошая кухня - главное, из-за чего стоит быть богатым и знаменитым. И пока у Келвина Кляйна множество идей и далеко идущих планов, он может быть уверенным, что на самое изысканное блюдо любой кухни мира он заработает.


www.dkny.com

Донна Фаске (это ее девичья фамилия) родилась 2 октября 1948 года в Нью-Йорке, на окраине Манхэттена. С самого рождения она была окружена миром моды.

Ее отец, Габи Фаске, был портным, мать, Хелен, работала манекенщицей в демонстрационном зале. Когда девочке было всего три года, ее отец умер, а вскоре после его смерти мать вышла замуж за человека, тоже занятого в модном бизнесе. Поэтому не было ничего удивительного в том, что еще совсем маленькая Донна начала, играя, рисовать целые коллекции одежды. А свою первую коллекцию для показа мод девочка сшила, будучи еще ученицей средней школы.

"В каждую вещь, которую я делаю, - говорит модельер, - я вкладываю сердце, тело и душу. Для меня разработка одежды прямо связана с самовыражением... Дизайн одежды - это постоянный вызов себе, ведь нужно найти правильную пропорцию между комфортом и роскошью, между практичностью и эротичностью. Я - жена, мать, подруга и работающий профессионал. Именно столько ролей стремятся уравновесить, совместить в себе женщины. Но, прежде всего, и, во-первых, я женщина, у которой есть чувства, свои ощущения и переживания, свои фантазии и сложности, с которыми нашему женскому восприятию приходится иметь дело. Как сделать жизнь легче? Как сделать одежду проще? Как соединить роскошь и удобство? Что подходит тем, кто много ездит?" И она создает костюм из мягкой эластичной ткани, подходящий для любой погоды: "Я хочу, чтобы каждая моя вещь придавала человеку уверенность, чувственность, становилась его другом, "сообщником". Одежда должна полностью совпадать со стилем жизни человека. Она должна быть мягкой и уютной, способной "жить" с ним в разных климатических условиях, "переезжать" из одного климата в другой". Каран черпает свои идеи отовсюду - в природе, у своих близких, знакомых и друзей, и даже просто на улицах города. "Работая над весенне-летней коллекцией 1998 года, - признается Донна Каран, - я была просто одержима идеей передать и воплотить в ней свет над заливом, которым я любуюсь каждый день. Я смотрела на скалы, зеркальную гладь воды, свет неба и все думала: "Как передать это в тканях, в формах?" Спрашивала себя, почему это имеет смысл для меня и как воплотить в одежде то, что я ощущаю?" Сегодня империя Donna Karan New York - одна из самых крупных в мире моды. На компанию с капиталом в 600 миллионов долларов работают 1540 человек и почти 100 дизайнеров. Сама Донна считает сотрудников "своей большой семьей". "Семья - это движущая сила жизни, главное для человека. Мы очень много времени проводим вместе, поэтому для нас работа - больше чем работа. И атмосфера у нас очень сердечная, семейная, полная тепла и внимания. Мы вкладываем столько любви в то, что делаем! Роль матери состоит в том, чтобы объединять семью. А так как я женщина, стоящая во главе огромного коллектива, то я и чувствую себя мамой". Однако это не мешает ей быть чрезвычайно требовательной к своим служащим. Донна не отрицает, что она сама - работоголик: "Цена успеха очень высока. Никакой передышки, остановки - ибо в деловом мире нельзя, да и невозможно положить предел масштабам своего собственного дела. Успех - синоним непрерывного роста". Донна Каран вошла в историю моды как одна из самых успешных женщин-модельеров ХХ века. Ее вклад в развитие индустрии моды был неоднократно отмечен. Модельер - обладательница нескольких наград Ассоциации модных дизайнеров Америки, в том числе в номинации "3a жизненные достижения". В ее копилке - две престижные премий Coty Awards за творческую деятельность в Доме Анне Кляйн. Она получила титул "Лучший дизайнер года" от American Fashion Awards в 1985, 1990, 1992 и 1997 годах. В 2000 году Каран была названа одной из самых удачливых бизнес - женщин Америки. После того, как ее личный доход достиг в 1999 году 20 миллионов долларов, Working Woman включил ее в список самых богатых людей Америки. А 25 мая 2004 года Донна Каран была удостоена степени доктора наук американской Парсоновской школы дизайна Parsons School of Design, той самой, которую она собиралась закончить 35 лет назад. Решив завершить образование, Донна, уже ставшая на тот момент знаменитой, в 1986 году получила степень бакалавра, а еще через восемь лет защитила докторскую. Хотя образование, считает Донна, в ее деле - не главное. Главное - талант, которого ей не занимать...

Gian Franco Ferre
www.gianfrancoferre.com

Дизайнер, создатель Дома моды Gianfranco Ferre, который наряду с Домами Valentino и Versace является "флагманом" на только итальянской, но и мировой моды.

Сейчас престижный логотип GFF - гарантия хорошего вкуса, современного дизайна и высокого стиля. Модельер несколько раз обьявлялся лучшим дизайнером года, он обладатель множества престижных наград, среди которых "Золотой наперсток" - самая высшая награда в мире моды. С 1989 по 1996год Ферре - главный художник Дома моды Кристиана Диора. В 1986году правительством Италии за заслуги перед родиной произведен в командоры.

Девиз Ферре: "Каждый день начинать что-то новое, отвечать потребностям современного мира и индустрии дизайна, не быть жертвой своего "я", не воспроизводить одежду прошлого". Начав с изготовления аксессуаров, сейчас модельер готовит коллекции прет-а-порте для Высокой моды. Он всегда чувствует изменения модных тенденций - во времена джинсового бума готовит коллекцию из денима, в середине 1980-х появляется эксклюзивная серия одежды из меха.

 

MYPARFUME

О нас
Контакты
Поставщикам
Обратная связь

Мой кабинет

История заказа
Редактировать профиль
Редактировать адрес
Статус заказа

Сервис

Способы оплаты
Способы доставки
Как купить духи
О парфюмерии

Присоединяйтесь

ВКонтакте ВКонтакте
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Blog LiveJournal
Одноклассники Одноклассники

Мы принимаем

Visa Mastercard RBK Money
Qiwi
WebMoney
Yandex Money
RBK Money
Copyright © 2008-2017 http://www.myparfume.ru

Проверить аттестат